El Estado la llama problema. Yo la llamo patrimonio. Un texto sobre comida callejera, política de clase y lo que se pierde cuando desalojamos las ollas de las esquinas

Entre el humo del fogón y el cansancio del camino, la cocina antioqueña se revela como un mapa de memoria. No nació en los manteles, sino en la travesía del arriero, en las ollas ennegrecidas, en la arepa que sustituyó al pan y en los fríjoles que aprendieron a resistir. Este texto es una mirada profunda a su herencia ibérica, sefardí e indígena: un fuego que, más que alimentar, ha enseñado a vivir.

Encender una llama es más que un gesto cotidiano: es un eco ancestral. El fuego no solo nos dio alimento, también nos dio comunidad, palabra y memoria.

La cultura alimentaria de Medellín se diluye entre apps de domicilio, brunchs importados y menús para turistas. Este artículo reflexiona sin adornos sobre lo que estamos dejando perder cuando olvidamos cómo y por qué cocinábamos.

La Ciudad de Antioquia tiene un calor que no se parece al de otros pueblos. No es solo el sol que se derrama sobre los techos de teja ni el que hace brillar las piedras blancas de las casas coloniales, sino un calor que se siente en el aire mismo, como si todo estuviera hecho de fuego lento. Quizás por eso no me sorprendió que, en medio de ese clima abrasador, me ofrecieran un trago que lleva por nombre candela . La primera vez fue en una tienda de esquina cerca del Parque de